Літня обрізка плодових дерев

Літня обрізка плодових дерев

Літня обрізка плодових дерев

Зберігаючи урожай

Обрізку плодових дерев проводять, як правило, рано навесні до розпускання бруньок. При цьому доводиться видаляти небажані, з міркувань садівника, гілки в кроні, а адже на їх зростання рослина в попередні роки витратило енергетичні ресурси: поживні речовини з грунту, продукти фотосинтезу листового апарату.

Не знаю як у вас, шановні колеги, а у мене рука, озброєна секатором, завжди з тремтінням наближається до гілки, яку належить зрізати. Щоб зменшити число гілок, зрізаних навесні, я в своїй садівничої практиці застосовую річну обрізання, за допомогою якої попереджаю розвиток небажаних гілок вже на початку їх зростання, зберігаючи поживні речовини на формування врожаю.

Під час літньої обрізки проводжу пінцировка, відгинають гілки, виламую пагони, перекладаю вертикально зростаючі гілки на бічне горизонтальне відгалуження.

Пінцировка — Це прищипка трав’янистих пагонів. Її проводжу до одревеснения пагонів, коли їх верхівки ще трав’янисті. Прищипую верхівку втечі з двома-трьома верхніми розвиваються листочками, залишаючи не менше чотирьох-п’яти добре розвинених листків. Роблю це зазвичай у другій-третій декаді червня.

Якщо з’являються нові бічні пагони, прищіпку повторюю, залишаючи при цьому не менше трьох-чотирьох листків.

Пінцировка застосовую в основному при формуванні крони молодих дерев, щоб затримати ріст окремих сільнорастущіх пагонів. Прищипую не всі пагони, а лише конкурентів центрального провідника, пагони продовження сильно зростаючих скелетних гілок для супідрядності зі слаборозвиненими, пагони потовщення на штамбі, вертикально зростаючі пагони всередині крони (дзиги), пагони в небажаних місцях і на периферії крони, а також пагони, що ростуть у вигляді гострих розвилок, один з яких прищипую.

Відгинання гілок проводжу для зміни їх орієнтації в просторі. Цей прийом дозволяє змінити напрямок росту гілки, а також прискорити плодоношення окремих гілок у сортів, які довго не плодоносять. Чим ближче до горизонтального положення орієнтована галузь, тим повільніше вона росте і тим більше на ній коротких плодових утворень типу кольчаток, прутиків, букетний гілочок, шпорцев — і тим більше на них закладається квіткових бруньок.

Відгинати можна гілки різного віку, але краще — дворічні та неодревесневшіе пагони. Відігнуті до горизонтального положення гілки я підв’язують шпагатом до сусідньої гілці, стовбуру або до кілка, забитому в землю. Не можна допускати перетяжок (врізання шпагату в кору), тому підв’язку періодично послабляю, а коли гілка прийме стійке горизонтальне або поникли положення, підв’язку знімаю.

При відгинанні гілки не можна надавати їй дугоподібне становище. В іншому випадку на вершині дуги відросте небажані вертикальні пагони Волчкова типу, і ефект відгинання пропаде.

Видалення Волчков. Після сильної весняної обрізки плодоносних дерев, особливо після вирізання частини стовбура і великих скелетних гілок при зниженні крони, з’являється безліч відновних пагонів Волчкова типу. Такі пагони, які досягли довжини 10-15 см, я обов’язково виламую у їх підстави ще неодревесневшіе. Вони виламуються легко, і ранка швидко заростає. При повторному появі пагонів в цих місцях крони я їх знову видаляю.

Якщо пагони з якоїсь причини одревеснелі, то їх все одно треба видалити цього ж літа за допомогою секатора або садового ножа.

Зайві пагони всередині крони я виламую, попереджаючи їх загущення.

Літня обрізка. Зазвичай сильно підмерзлі взимку дерева навесні я не обрізаю, оскільки важко визначити остаточні зони ушкодження гілок. Обрізання можна відкласти до наступного року, але можна зробити це і влітку, коли будуть помітні вогнища пошкодження і місця відростання гілок.

Дерева з пошкодженими скелетними гілками і центральним провідником обрізаю до здорової частини, дотримуючись по можливості супідрядність гілок.

Якщо у молодих дерев штамб загинув вище рівня снігу і крона початку засихати, то її я зрізаю до здорової частини штамба або на рівні з’явився втечі вище місця щеплення.

У червні-липні, поки пагони ще не одревеснелі, можна проводити роботи з формування крони плодових дерев, керуючись загальними правилами. Але можуть бути і нестандартні рішення. У червні минулого року на одній з груш-дволіток з якоїсь причини центральний провідник не розвивався (буває і таке), а скелетні гілки росли добре, обганяючи центральний провідник.

Після довгих роздумів я взяв крайню верхню скелетную гілку і підтягнув її до строго вертикального положення (зробити це особливих труднощів не склало, бо гілки були напівздеревілими і досить гнучкими) і зафіксував у цьому положенні за допомогою відрізка дошки і двох мотузок. Восени, у вересні, фіксатор я зняв, гілка зберегла строго вертикальне положення. Цієї весни не треба було ніяких втручань секатором для формування крони.

Часто річну обрізання застосовую в серпні для припинення росту сильно розвинених однорічних приростів, які досягли довжини 40-50 см і більше. Як правило, такі надмірно виросли пагони не встигають до зими добре сформуватися і одревеснеть і в суворі зими вимерзають. Серпнева пінцировка призводить до своєчасного припинення вегетації втечі і повного одревеснению його до зими.

Цей прийом застосовую не тільки на яблунях, а й на груші, вишні, сливі, аличі.

Раджу всім садівникам: частіше спостерігайте за своїми садовими вихованцями, скористайтеся моїми порадами, і тоді вам не доведеться застосовувати секатор для форміровкі крони майбутньої навесні.

Віктор Фельк, садівник-опитнікі, м Петрозаводськ, Карелія

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!